Meilleurs voeux pour la nouvelle année
Joyeux Noël
Tenue homme 1696
Sur la base d’un film, de ce tableau et d’une soie bordeaux… sans parler d’une envie de coudre…
ab. 1696 Att. to Vittore Ghislandi (Fra Galgario) –
Portrait of Bartolomio Manganoni
(Museum of Art and History of Narbonne)
Le mot d’ordre qui m’a été demandé: sobriété !
Le patron du gilet était déjà ok avec un costume précédent.
Il fallait juste modifier l’ouverture des poches. Pour une fois elles seront verticales.
Ensuite, c’est le tour des boutonnières passepoilées. Ce n’est pas très compliqué mais j’ai un tissus de brocart avec fils métallique qui s’éraille dès qu’on le regarde et qui n’a que peu de tenue. Sans parlé de la vapeur du fer qui est à bannir sous peine de voir le tissus se rétracter d’au moins 1cm.
Il y a des étapes que je n’ai pas prise en photo, désolé je n’y pense pas systématiquement.
Pour les boutonnières passepoilées j’ai tracé les empiècement à l’aide d’un gabarit maison, le tout dans le droit fil..
La Mercerie de l’atelier www.mercerie-atelier.fr vend d’excellentes fournitures, telles que les entoilages.
Endroit du gilet avec ses boutonnières terminées.
L’ouverture des poches n’est qu’une adaptation d’une poche paysanne mais à la verticale.
L’ouverture de la poche sera masquée par un galon. De même pour les devants du gilet.
J’ai recouvert les boutons et monté le gilet.
Les oeillets sont réalisés avec un « buttonholer » de Singer (des années 50). J’en parle dans un autre article.
Les galons sont posé à la main. Il y a longtemps que j’ai abandonné la machine à coudre pour ce genre de travail.
Après avoir fini la première partie de ce nouveau costume, je peux « attaquer » le justaucorps.
Soie rouge bordeaux et galons vieil or.
Les pièces de la veste sont coupées en laissant beaucoup de marge. Chacune d’entre elle sont bâties sur un entoilage particulier. J’ai utilisé un tissus anti-feu noir. Etonnant mais il a de la tenue, il est léger et j’en ai un rouleau de 10m…
Le marquage à la roulette et carbone est effectué séparément sur chaque pièce.
Sur l’endroit de mon tissus j’ai marqué l’emplacement de l’ouverture verticale de la poche.
Le marquage et le bâti de l’ouverture coté envers sur l’entoilage.
C’est une poche passepoilée toute simple. L’ouverture est renforcée par la toile uniquement. Par contre j’ai fait un renfort de couture à chaque coin.
Couture de l’ouverture de la poche. Les coins sont renforcés.
Le sac de poche est passé par l’ouverture et j’en profite pour créer les passepoils que je tiens par une couture machine aux capucins.
Le fond de poche sera cousu ensuite.
Le galon est cousu à la main
J’ai laissé beaucoup de marge et n’ai pas encore coupé les emmanchures afin d’éviter une déformation. Le trait tiller montre la forme du patron qui est visible sur l’envers..
C’est identique pour les 2 pièces du dos.
Toutes les étapes de marquage, bâti, couture et autres ont été faites simultanément pour chaque pièce de devant et du dos. Ce sera pareil pour les manches.
Le plus simple est fait. Prochaine étape, les manches et leur revers dans le même tissus que le gilet.
Comme pour la veste, chaque pièces et coupée en gros. La soie est bâtie sur la toile (noire).
Ensuite, je trace le patron.
Une fois le patron épinglé en respectant le droit fil, je maintiens la soie à la toile en bâtissant dans la marge de couture.
Une fois que c’est bâti je coupe l’excédant de toile. Le dessous et le dessus de manche sont ensuite assemblés sur la ligne de saignée uniquement. Epingle pour faire correspondre les marques et bâti avant de passer à la machine. je couds avec une longueur de point à 3. C’est un point assez serré mais qui peut facilement être décousu.
Ci-dessous n’a manche cousue sur la ligne de saignée côté envers.
Les 2 lignes du haut sont des lignes de construction de la manche.
La ligne au milieu de la manche et le repère de la couture de la doublure et du revers.
La ligne oblique est la ligne de pliure du revers.
La manche côté endroit.
Toutes les étapes pratiquées pour une manche ont été faites au fur et à mesure pour l’autre manche.
Couture crantée façon tailleur pour éviter les marques sur l’endroit lors du pressage au fer.
Merci M. Sciavini.
Par contre je dois reconnaitre que je n’ai pas appliqué cette méthode à toutes les coutures (vieux réflexes)
Première étape de travail sur la manche c’est fait, mais sans le revers qui va suivre.
Manche avec son revers
Le revers est monté et surjeté sur la même toile noire que le reste du costume.
Le revers est posé et cousu endroit contre endroit de la manche. Il est cranté et retourné.
Le haut du revers sera cousu à la doublure de la manche.
La manche endroit avec son revers. C’est un premier aperçu.
La suite c’est la pose du galon.
Le galon est épinglé et ensuite cousu à la main.
Le galon sera rabattu pour être pris en couture avec la doublure de la manche.
Je laisse une marge d’environ 1,5 à 2cm en début et fin de galon pour m’éviter une mauvaise surprise.
Je ne suis pas à 10cm près pour ce galon, mais le fournisseur n’en a plus. A moi de le gérer au mieux.
Robe à la française
Par manque de temps, cet article est rédigé après les Fêtes Galantes 2022 à Versailles.
Le thème étant le Mariage de Madame la Dauphine Marie-Antoinette et de Monsieur le Dauphin Louis. Donc il faut prendre de la place… (rien que ça!)
Le patron que j’utilise est de « American Duchess »
Je l’ai adapté pour que Madame N puisse la porter sur un grand panier et puisse s’habiller seule.
J’ai commencé par faire un corps baleiné en coutil noir avec laçage devant et un jupon en coton indien.
Le mannequin sert de porte-manteau car pas à la bonne taille.
Toutes les découpes des garnitures sont faites au « pinking tool »
Facile et rapide…
Ce n’est pas très sérieux mais je n’ai pas beaucoup de photos de la conception de la robe.
Il a fallu trouver du temps entre deux confinements pour faire des essayages de toiles. Au résultat le devant qui sera agrafé au milieu devant.
La doublure dos avec un laçage pour ajuster la manteau de robe.
Les oeillets du milieu dos de la doublure sont faits avec le système « buttonholer » et sa came oeillet.
2 passages et c’est fait… très pratique.
Contrairement à ce que montre la photo, l’ottoman n’est pas moiré.
La doublure est « habillée » d’un ottoman de soie couleur « cendre de bois »
Bâti de la coulisse à baleine qui délimite le milieu devant. L’excès de tissu servira de parementure.
Le devant du corsage.
Devant du manteau de robe avec le dessin aux points tailleurs pour la pose des décorations.
Découpe au ciseaux des points tailleurs. Le secret est de prendre son temps.
Découpe des bandes en droit fil pour la décoration.
A droite: travail sur l’envers. Replier une partie sur la longueur et faire un point qui tourne autour du pli. Se fait de droite à gauche. Le plissé se forme en tirant plus ou moins sur le fil.
Le froncé est réalisé à la main.
Amercian Duchess propose de faire un point de maintien tout les 20cm environ.
Une fois les fronces réalisées ouvrir la pièce (image de droite) et mettre à plat. Un coup de vapeur est possible.
Placement et pose à la main de la décoration.
Il faut prévoir des mètres de tissus en droit fil. J’ai tenté de faire les mêmes fronces en faisant un zigzag à la machine sur le pli le long de la pièce. C’est pas mal non plus et surtout un peu plus rapide.
Je trouvais la décoration de la robe un peu « légère », j’ai décidé d’en ajouter une « couche » supplémentaire.
Résultat devant de manteau de robe. Manque encore les 30 derniers cm de froncé rose qui seront en raccord avec la décoration du corsage.
Il y a eu quelques heures à faire des toiles des plis,les monter, recommencer, jeter et reprendre depuis le début.
Selon les explications du déroulement de ce patron comme pour d’autres, il semble qu’il faille commencer par les plis Watteau.
Je ne vais pas reprendre le déroulement du montage de la robe, mais … il faut être méthodique et très patient…
J’ai eu la mauvaise surprise de trouver des taches de gras sur un bas de robe. Horreur, malheur et putréfaction. La cause était la machine à coudre.
Merci la terre de saumière.
Après quelques heures sur les manches, la commande de dentelle qui n’arrive pas, je suis quand même arrivé à bout de ce projet pour Versailles 2022.
La jupe de cette robe se prote plus courte que le manteau. Elle sera aux bonnes mesures sur la personne. Ici le mannequin n’est pas terrible pour bosser.
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Le résultat livré est là.
J’ai eu l’idée de faire des ganses qui serviront à placer la broche au milieu devant.
Je n’avais pas envie de trouer la soie rose. Les ganses sont placées dans la décoration. Dans la lancée j’en ai fait deux par côté pour y placer une broche plus grosse.
Mme N était satisfaite de sa nouvelle robe. Pourtant elle n’a pas été portée à Versailles.
Parfois les circonstances font que….
Une prochaine fois … peut-être?
justaucorps Louis XIV
Toujours dans l’idée d’être porté lors des Fêtes Galantes 2022 à Versailles.
Après le gilet, la veste du justaucorps.
Le patron final après quelques ajustement de la toile.
Ici le devant du justaucorps
le dos
A partir de ce point je n’ai quasiment pas fait de photos.
La seule chose que je garderais comme leçon c’est de laisser au moins 1,5cm de marge de couture avec la soie sauvage !
Les pièces sont toilées pour une meilleure tenue.
Les galons sont posés à la main. Pour éviter les épaisseurs , je découpe le galon dans les angles.
Pose du galon sur la pièce du dos…
A cette étape j’ai posé les galons sur les dos et devants.
J’ai commencé à poser les patchs en strass au fer comme prévus. Mauvaise surprise, ils ne tiennent pas bien. Le seul moyen est la couture à la main.
Après en avoir cousus un peu plus de 50 pièces (devant, dos, côtés, rabats de poches et de manches, je peux monter les pièces et poser la doublure.
Ne reste que les manches et leur doublure et la pose des boutons.
…Une fois terminé.
Louis XIV Galons pour le gilet.
Avec beaucoup de retard dans cette publication….
J’ai reçu le galon que j’ai choisi pour ce costume.
Je commence par garnir les rabats des poches du gilet.
La pose est faite à la main pour ne pas voir les points. Le galon est tenu à la base, à la hauteur des soleils et par les trois petits ronds sur les pointes.
Le galon de base posé je décide de recouvrir le haut par un autre galon
comme j’ai des kilomètres de ce galon dentelé… pourquoi pas en ajouter un peu plus pour terminer l’ensemble.
Les rabats de poches du gilet
Décoration du gilet.
Une fois le galon cousu, je place les boutonnières. Elles seront faites à la machine.
Il m’aura fallu quelques essais sur des chutes (soie entoilée) pour éviter tous accidents en cours de couture.
Comme toutes les soies sauvage, celle-ci s’effiloche très vite et à la moindre manipulation.
Je vais encoller les lèvres de chaque boutonnière avant de les ouvrir.
Après les boutonnières, je termine la pose des galons et des rabats de poches.
Je travaille simultanément la partie gauche et droite.
Patron du gilet.
La partie dos avec sa martingale sont coupée dans un tissus coton.
Je n’ai pas fait de photo pour cette partie du gilet.
Par contre voici le résultat sans les boutons qui seront cousus à la fin.
Première étape terminée. Et si je passais à la veste…
Louis XIV
J’ai terminé mon costume Louis XV, je vais confectionner, oh surprise, un justaucorps Louis XIV (bien sur), période 1680-1690.
J’ai choisi une soie sauvage gris argent pour le gilet et la culotte et une autre bleu nuit, bleu foncé pour le justaucorps.
J’ai un patron de base qui me sert de point de départ pour la toile
Je reprends les mêmes marquages pour le tracé des boutonnières et l’emplacement des boutons. Idem pour l’emplacement des poches et rabats.
J’ai trouvé des boutons en passementerie or de 2,8cm de diamètre. Les marques pour les boutonnières ne devraient pas être trop déplacées.
Pour l’instant c’est une toile et le première essayage (pas de photo)
Quelques petits ajustements ont été nécessaire pour une meilleure aisance, rien de terrible.
Le gilet sera complètement toilé avec de la toile à gilet (en haut sur la photo).
Je commence par couper la soie en double en laissant une marge de 10cm pour la parementure à même.
Toutes les marques utiles sont faites au bâti tailleur point bouclette
(milieu devant, ouverture des poches et repères de côté)
Ensuite j’écarte les deux pièces de soie pour couper les bouclettes entre les deux pièces de tissus. Lentement pour éviter l’accident …
Chaque pièce de devant est placée sur la toile tailleur pour gilet.
Je laisse de la marge et c’est une fois que la soie sera bâtie sur la toile que je dégarnirais les surplus.
J’ai pris le temps de bâtir la soie sur la toile à grands points.
Les deux devant sont fait l’un après l’autre. Une étape par côté (méthode tailleur).
J’ai bâti le tour de l’ouverture de la poche.
Je dois maintenant poser le sac de poche sur les marques faites sur l’endroit de la pièce devant.
Je veux que, par l’ouverture de la poche une fois terminée, on voit la même soie que celle utilisée pour le devant du gilet.
Et toujours les deux pièces à suite l’une de l’autre.
Pose du sac de poche sur l’endroit du gilet.
Je laisse un peu de marge sur les côtés pour le sac de poche. je peux toujours recouper les bords après avoir terminé.
Par contre laisser de la marge de couture en haut de la pièce. Cette partie sera prise en couture avec le rabat de poche. (voir plus loin dans l’article)
Avant de bâtir le sac de poche sur le devant du gilet.
J’ai tracé l’ouverture de poche au crayon sur le sac de poche en coton (ou autre).
(voir plus loin dans l’article)
Le sac de poche mesure environ 22cm en largeur sur environ 30 cm en hauteur. Cette pièce sera pliée en deux pour former le sac de poche. Ensuite j’ai cousu un rectangle de 22cm aussi environ 15cm (fini) de soie sur la moitié de cette pièce en coton.
Pour l’instant je couds la soie que sur le pli à du sac de poche. Les côtés seront cousus que lorsque je terminerais le sac de poche.
J’ai eu quelques mauvaises surprises en voulant absolument coudre tous les bords avant d’avoir terminé l’ouverture de poche.
Je bâti le sac de poche pour éviter au maximum l’emploi d’épingles. C’est vraiment beaucoup plus simple et pas beaucoup plus long.
Pour la couture machine, c’est toujours la même histoire, attention de tout mettre à plat et on y va lentement. Pour les côtés de l’ouverture, j’ai travaillé au volant de la machine à coudre en comptant le même nombre de piqûre pour chaque côtés.
Une fois les coutures terminées, j’entaille l’ouverture par une coupe horizontale de part en part jusqu’à environ 1cm des bords que je tailles en diagonale jusque dans les angles de l’ouverture de poche. C’est au millimètre près. Si vous laisser un mm de trop, au moment de retourner le sac de poche, il y a aura un bec. Si vous entailler trop près de la couture, cette dernière peu s’ouvrir car le fil ne tient plus le tissus.
Je passe le sac de poche par l’ouverture.
En suite c’est du travail à l’ongle, aux doigts et au fer.
Les marques des coins faites au fil de bâti peuvent être enlevées.
L’étape suivante: fixer le travail avec un bâti en attendant de placer et coudre le rabat de poche.
du côté intérieur, j’ai passé le sac de poche derrière la toile gilet.
Une fois encore, je bâti le côté, le haut et l’autre côté et je passe le tout à la machine pour les deux poches. Je ne surjette même pas les bords.
Attention d’avoir assez de marge de couture en haut de la poche car cette partie sera aussi cousue en même temps que le rabat de poche.
Voilà c’est fait.
Je passe au rabats de poches.
Un rectangle de soie aux dimensions choisies avec assez de marge de couture sur la partie qui sera retournée et rabattue à la main.
Je glace un rectangle aux dimensions finies du rabat de poche. J’aurais pu utiliser de la viseline, mais … pas cette fois.
Il faut calculer le rabat de poche fini (pour moi c’est 5cm.) y ajouter le retour sur le haut de l’ouverture de poche ( 1cm )et la marge de couture (1cm).
Mon rabat de poche pour ce costume est de 7cm au minimum. Les marges de couture des côtés sont de 1cm. C’est de la soie.
Pour un tissus plus épais comptez éventuellement un peu plus (environ 1,5cm)
Ici je présente les rabats de poches pliés en deux (pli en haut).
Je vais décorer ces rabats avec de la passementerie donc je dois les laisser ouverts. Le début et la fin de la passementerie seront pris en couture. La dernière couture sera faite à la main.
Vous me direz que coudre de la passementerie sur un rabat terminé c’est pas trop grave si on voit les points sur l’envers…
Je vous répondrais que c’est absolument vrai. Chacun fait ce qui lui plaît (vieux tube des années 80)
Pour l’instant je ne peux aller plus loin sur le devant du gilet car je n’ai pas encore reçu et choisis les galons que je vais utiliser.
Par contre je peux passer au dos du gilet…
Je vous recommande vivement la manière de faire de Julien Scavini (en français sur le net) et la méthode tirée du livre de Roberto Cabrera, Denis Antoine 2nd Edition « Classic Tailoring Techniques for Menswear » c’est en anglais mais c’est très détailé.
Costume Louis XV… fin
Après un trop long silence, j’ai terminé mon costume Louis XV.
Je n’ai pas eu l’occasion de faire beaucoup de photos, même pas du tout.
Les dernières photos.
Je le porterais peut-être pour les Fêtes Galantes à Versailles en 2022…
Pour l’instant il va rejoindre les autres. Suivant…
Costume Louis XV – période 1740
Nouvelle envie de costume.
Après quelques recherches je pense qu’il s’agit d’un modèle de la période 1730-1740.
Mon choix se porte sur ce tissus noir et or.
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J’ai repris un patron de gilet 1770 que j’ai modifié.
Celui-ci aura 4 boutons au niveau de la « ceinture » et une 5ème boutonnière à la base du cou.
Le patron tient sur le tissus plié en deux (pli marchand). C’est au centimètre près…
J’ai pris le temps de placer les motifs les uns sur les autres. Les deux lisières sont épinglées pour éviter toutes mauvaises surprises par la suite.
Avant d’épingler le patron en papier Kraft, j’ai décidé de faire un patron en « négatif » afin de placer au mieux les motifs qui seront sur le devant et les deux rabats de poches.
Cette solution me paraît bien.
J’ai marqué mes repères avec des épingles en croix par exemple.
Une fois le patron en papier au bon emplacement, je peux marquer les contours, poches et autres repères au point bouclettes, fil tailleur rouge.
Marge de couture d’environ 2cm pour tour de la pièce et environ 3cm pour l’ourlet.
Le seul conseil que je peux donner et de prendre son temps. On prend son temps.
Renfort des ouvertures de poches, comme pour une veste de costume.
La mesure est une largeure de main + 1 à 2 cm.
Sur le côté endroit du tissus, bâtir en haut et en bas du rectangle de toile à l’emplacement de l’ouverture de la poche.
marquer l’ouverture de la poche (pour moi, crayon craie jaune).
Par dessus je place le sac de poche
Je couds sur le marquage. Contrôlez que toutes vos couches de tissus soient bien toutes à plat. Bâtissez, épinglez, mais pas de précipitation.
Pour avoir dans l’ouverture de la poche la vision du même tissus que le gilet, j’ai procédé de la manière suivante:
Au bas du rectangle qui forme le sac de poche, j’ai cousus un rectangle de tissus du gilet sur la partie côté gilet. Ce qui veut dire que lorsque le sac de poche est prêt à être cousu, le rectangle de tissus gilet sera endroit contre endroit avec le tissus du gilet.
Une fois le tour de l’ouverture de poche cousue, j’ouvre, je crante et je retourne la toile sur l’envers du tissus.
Au fer à repasser, j’aplatis la pièce de toile. Passe la grande pièce du sac de poche par l’ouverture pour la positionner sur l’envers de la pièce du gilet. Je fais rouler les couture entre les doigts pour bien les positionner avant le repassage.
Sur le côté envers:
Je forme le sac de poche en pliant le tissus en deux dans le sens de la largeur…
Je reprends ma pièce de gilet spour avoir l’endroit en face de moi. En alignant les motifs des pièces je positionne la pièce du rectangle de l’intérieur de la poche avec l’endroit du tissus. (pointé avec le retourne coin)
Par la suite, je peux épingler et terminer mon sac de poche.
Une fois qu’un côté est terminé je passe sur l’autre pièce.
Pour les finitions je passe les fils dans le bord du surjet.
La sac de poche est terminé.
Vue de l’endroit
Je suis assez content du résultat.
Les fils de bâti blanc sont les repères pour poser le rabat de poche qui est en cours de réalisation.
Je passe à l’application du biais en gardant une réserve pour le tour de cou avec les pièces Dos.
Je contrôle que mes deux côtés soient à la même hauteur avant de coudre le biais. J’ai de mauvaises surprises avec d’autres costumes…
Suie au prochain numéro…
Traîne de la robe 1670
En raison du Covid 19, l’amie pour qui je fait cette robe ne prend pas le risque de se déplacer.
Je n’envisage même pas d’aborder le sujet.
Je continue avec un travail qui ne nécessite pas d’essayage.
La traîne:
Dans le même tissus que le corsage et en utilisant les mêmes galons.
Ci-dessous la base de la traîne.
Largeur de la traîne 153cm
Longueur 183cm
Mon tissus mesure 75cm avec les lisières.
- Je commence par couper les lisières et je les surjette (en blanc).
- Je raccorde les motifs des deux panneaux (couture milieu dos)
- J’ajoute, en les raccordant, deux empiècement pour avoir la largeur souhaitée (surjet et couture) et fer à repasser.
J’aligne la couture du milieu dos sur le bord de la table et je maintient le tout avec mes meilleures copines du moment, les pinces de bureau.
Je peux ensuite poser mon patron, épingler et laisser une marge de couture de 2,5cm.
Patron de la traîne sans marge de couture.
Pose du passepoil et pose du 1er galon.
Le galon est cousu à la machine sur la partie au milieu et en bas.
Les petits éventails perlés sont cousus à la main, sur environ 4m.
La ligne sous le galon est la couture de raccord de l’empiècement.
Pose du 2ème galon, à cheval sur le 1er.
1ère couture sur le bord droit du galon,
2ème couture au centre du galon.
La 3ème couture pour le bord gauche se fera après.
Avant de coudre le 1er galon, j’ai placé la doublure sur l’endroit de mon tissus.
Avec une telle surface, j’ai bâti la doublure de haut en bas sur la couture milieu dos. Un autre bâti de part et d’autre du milieu dos pour bien placer la doublure.
Les bords sont repliés et épinglés vers le milieu pour pouvoir travailler les galons.
Et enfin pose du 3ème galon.
Je le positionne sous le 2ème galon
Une couture machine zigzag, sur la partie gauche du 2ème galon. Celui-ci chevauche la partie droite du 3ème galon.
Je pense devoir encore faire une couture machine à la base des éventails, à voir.
De toute façon les arrondis des éventails seront cousus à la main.
Pour l’instant j’en suis là… vivement ce week-end pour continuer.
montage de la ceinture jupe 1670
Pour la ceinture, j’utilise de la Viseline pour ceinture.
Cette méthode n’est certainement pas celle qui est « académique ».
La surprise du jour (parmi tant d’autres) la Viseline ne colle plus… J’ai certainement acheté du vieux stock ?
Bref l’autre solution sera de coudre le tissus sur la bande de Viseline. Finition à la surjeteuse.
Je profite de cette étape pour passer un ruban de coton sergé à l’intérieur de cette ceinture. Je compte le double de la longueur de la ceinture pour ne pas avoir de mauvaise surprise ensuite.
Le ruban servira à serrer la jupe.
Pose de la ceinture sur la jupe en commençant par le milieu devant.
J’épingle la ceinture sur l’extérieur de la jupe, en laissant une marge de 1cm environ.
Ceinture côté intérieur épinglé sur le côté extérieur de la jupe.
Jupe côté intérieur avec une marge de 1cm environ. Cette marge de couture sera rabattue sur le dessus des plis, en piquant dans chaque plis.
Ceinture sur la jupe une fois terminé.
la ceinture est dans le même tissus que le corsage. Par dessus la jupe il y aura encore la traîne (à venir).
